Глава 78. Остров Ванкувер. Сентябрь 2014.
В середине сентября мы запланировали отпуск с поездкой на остров Ванкувер. Саша получил свой первый в жизни отпуск на работе с 10 по 25 сентября. Время не самое удачное чтобы плавать по рекам и купаться, но зато более разгруженное в популярных местах отдыха. Остров Ванкувер для Канады вроде черноморского побережья – любимый курорт. Он крупный, несколько сот километров в длину и пару сотен в ширину, а также крайне разнообразен по погоде и природным условиям. Остров отделен от побережья Британской Колумбии проливом. На берегу пролива климат теплее, суше и вода в море относительно теплая, летом можно купаться для удовольствия.
Внешняя сторона острова обращена к открытому океану. Посередине находятся горы, они задерживают морской туман, поэтому внешнее побережье острова более влажное, а вода в море более холодная. Так как срединные горы держат облачность, получается интересная погодная ситуация. Обращенное к Ванкуверу побережье пролива, при том, что пролив узкий, и другой берег хорошо различим, имеет наилучший климат (горы на западе, море на востоке), а те участки, где море на западе, а горы на востоке (например, сам город Ванкувер), сырые.
На внутренней стороне острова летом обычно дождей почти не бывает. В сентябре летняя погода держится на внутренней части в среднем до 20 числа, а на внешней до 8. Далее наступает осенний сезон с дождями. Мы попадали на границу лета и осени и приготовились к тому, что нас немного помочит, но в целом будет сухо, если держаться восточной стороны. К сожалению, восточная сторона, также более освоенная пенсионерами. Канадские пенсионеры, те, кто побогаче, любят проводить остаток жизни около моря среди красивой природы в мягком климате. Зимой здесь сыро, но снега на побережье почти нет, хотя есть в горах. Хочешь, катайся на велосипеде, хочешь, садись на машину и через полсотни километров катайся на лыжах, в том числе на горных. Травка зеленая круглый год как в Англии. Поэтому побережье плотно застроено кроме небольших участков провинциальных парков с недешевыми кемпингами. Я собиралась проводить день у моря, а ночевать ехать в горы, чтобы избегать кемпингов.
До острова от нас ехать не близко. Если встать рано и двигаться интенсивно с минимальными остановками, то до Ванкувера добираешься за полтора дня. В Ванкувере надо сесть на паром, который через пару часов прибывает на остров. Таким образом, даже при максимальных стараниях, на остров можно приехать только к вечеру второго дня, что обеспечивает головную боль при поиске ночлега.
Мы, конечно же, не сумели стартовать рано утром, провозились со сборами и выехали в 11. Отпуск был запланирован так, чтобы основное передвижение приходилось на будние дни, так как имелся негативный опыт поездок через горы в выходные, когда все торопятся и нервно обгоняют. Я решила не торопиться и провести в дороге два полных дня, чтобы приехать на паром утром и успеть оглядеться на острове.
К моменту начала нашего похода в прериях случился погодный катаклизм и кое-где выпал снег. Он засыпал более южный город Калгари, а в Эдмонтоне чуть посыпал в виде дождя со снегом, на землю не лег, но было холодно, ночью небольшой минус. На середине пути к горам, на обочинах дороги стал появляться снежок, сперва небольшие пятна, в районе Эдсона пара сантиметров сплошного покрова, а перед въездом в горы около Хинтона на земле лежало 15 см, и все деревья, с зелеными еще листьями, согнулись под снежными шапками.
Мы не смогли заехать на любимое мною обеденное место около озера Обед, так как все было покрыто кашей из мокрого снега, и чтобы обедать в таких условиях с комфортом, надо было вытирать скамейки и разводить костер, а потом еще сушить ноги. Пришлось пообедать в кафешке. После въезда в горы снег еще сохранялся пару десятков километров, а потом исчез. Этот заряд пришел не с запада, как обычно идут дожди, прорываясь по коридорам сквозь горы, а с севера, и осел вдоль линии гор. Но и в горах было прохладно.
Мы встали на ночевку в знакомом бесплатном месте у реки, где в прошлый раз обедали. Там были кострища, много дров, вода и все хорошо, кроме слабого шума с шоссе. Ночью этот шум усилился. Обычно ночью дороги затихают, а здесь, наоборот, в середине пути, вне населенных пунктов, где ночуют дальнобойщики, они стремились добить участок и гудели практически всю ночь. Я ночевала в машине, мне это не мешало, а Саша в палатке не выспался. Ночевать было холодно, машина изнутри покрылась изморозью, а вода в бутылках замерзла.
Второй день ехали, периодически сменяя друг друга за рулем, стараясь добраться как можно ближе к Ванкуверу, чтобы попасть на утренний паром. Мешало то, что в сентябре уже короткий световой день. Летом мы могли бы искать ночевку допоздна, а сейчас в семь уже надо было вставать, чтобы успеть натаскать дрова и все подготовить до наступления темноты. И еще, чтобы переночевать вне кемпинга, надо такое уникальное место найти, то есть потратить дополнительное время на разведку.
Мы миновали узловой город Камлуп, расположенный в широкой долине реки с засушливым климатом. Везде вокруг горы с лесами, а в районе Камлупа нечто вроде полупустыни с огромными кустами полыни. После Камлупа дорога на Ванкувер поползла вверх в гору. Здесь построили скоростную трассу, разделенку, по две полосы в каждую сторону, с разрешенной скоростью максимальной во всей Канаде – 120 километров в час. Но ехать с такой скоростью могли только легковушки, а грузовики медленно тяжело тащились наверх или тормозили при таких же затяжных спусках. Мы полчаса ехали непрерывно наверх, пока не достигли отметки перевала 1150 метров. Здесь не было заборов и можно было искать место для ночевки, если исследовать боковые грунтовки, ведущие на вырубки. У нас с собой был небольшой запас воды, но я предпочитала найти место у водоема и смотрела на карте, где грунтовка пересекается с ручьями, тем более, в таких местах обычно образуются стихийные стоянки таких же как мы любителей бесплатного ночлега.
На нашей грунтовке имелся мост через ручей и около него уже стоял жилой фургон и дымился костер. На наше счастье, там имелись еще поляны, мы заехали с некоторым трудом на одну из них и уютно расположились среди высоких елок на красивой поляне около бобровой запруды с чистой водой.
Вечером трава на поляне стала похрустывать, влажная почва затвердела. Предстояла еще одна холодная ночь. К утру внутри машины нарос еще более мощный слой льда, чем вчера. Мне очень мешались весла. Мы взяли с собой обе лодки, чтобы при случае использовать их в тихом морском заливе или на озере, и теперь эти лодки и весла нужно было перекладывать каждый вечер, чтобы освободить мне место для сна в машине, а весла я никак не могла придумать, куда приткнуть. На прошлой ночевке я их оставила под тентом, они отсырели, и пришлось их вытирать мхом, сейчас я положила их на крышу машины, и они покрылись кристалликами инея, опять надо их сушить. Обидно столько возиться с лодочными мешками и веслами, если потом их не использовать. Я поставила себе цель обязательно найти на острове лодкам применение.
Мы оперативно собрались, отправились в путь около 10, и полдвенадцатого были в предместьях Ванкувера. Город расположен у моря в устье большой реки Фрезер, на выходе из гор она образует широкую долину, где выращивают экзотические для Канады виноград и персики. Река лососевая, индейцы на ней ловят рыбу для своих нужд бесплатно, а белые по лицензии. Везде, где имелись подходы к реке, стояли машины и толпились рыбаки.
Передвижение по городу замедлилось, скорость ниже, светофоры. Хорошо еще, что мы следовали первому хайвею, который приводил непосредственно на паром, а дальше уже дорога под другим номером продолжалась в сторону известного по олимпиаде Вистлера. Заблудиться в таких условиях трудно, но мы все-таки немного свернули в сторону передохнуть и посмотреть информацию о пароме с мобильника. Оказалось, что ближайший по времени паром уже заполнен, а следующий, в три часа, заполнен на 70 процентов. Мы хотели то приехать утром, а получилось, что оказались у парома в самый час пик в пятницу во второй половине дня, когда на остров едет толпа отдыхающих из Ванкувера. Пока мы доехали до парома, трехчасовой заполнился целиком, и нас поставили в очередь на четырех часовой, хотя было всего около часу дня.
Очередь стояла так. Мы заехали на территорию парома через ворота, где заплатили за билет, по 15 долларов за человека и 50 за машину. Нам сказали, езжайте по третьей линии. Мы поехали и встали в хвост, который образовался перед барьером. За нами встала следующая машина. Таких линий было несколько. Те, у кого билеты были заказаны заранее, объезжали нас по соседней свободной линии и становились у более близкого к парому барьера, ожидая очереди на трехчасовой рейс. Те, кто стояли рядом с нами, покинули машины и отправились гулять по территории. Таким образом, пробка перед барьером разумным образом была организована в плотно упакованную стоянку. Надо было только запомнить, где именно стоит твоя машина, чтобы вернуться ко времени открытия ворот на наш рейс.
Мы пошли, посидели у причала, можно было бы там и пообедать, но Саша нервничал и хотел вернуться к машине пораньше, чтобы никого не задерживать. Ведь если поток тронется, то одна стоячая машина всех закупорит. Но мы зря беспокоились, тут все отработано. Люди гуляли до тех пор, пока в полчетвертого по радио не объявили: все, кто ждет 4 часового рейса, должны вернуться к своим машинам. Мы и так стояли рядом, залезли, и стали ждать, когда толпа стронется. Все произошло очень оперативно. Без 20 четыре дали отмашку, поток поехал и загрузил паром. При въезде на него стояли люди и указывали, на какую линию становиться и на какой уровень. Тяжелые машины поехали на дно, те, что полегче, на следующие этажи. Всего машинами заполнилось три этажа, а верхняя палуба досталась пассажирам. Сразу, как только мы встали в хвост на своей линии на своем уровне, мы смогли выйти из машины и пойти куда нам хочется. Первым делом мы сели за столиком внутри крытой палубы и пообедали. Потом отнесли лишние вещи в машину, взяли куртки, и пошли наружу дышать морским воздухом. Как обычно на подобных кораблях, снаружи дул ветер, и куртка была жизненно необходима, несмотря на температуру 22 градуса.
Обладатели собак вынуждены были проводить время на заполненных машинами нижних палубах, собак наверх не пускали. Некоторые просто не захотели вылезать, и сидели два часа внутри своих машин, уставившись в планшет или слушая музыку. Таким образом, люди заполнили все 6 этажей гигантского парома: три этажа с машинами, два крытых пассажирских этажа и верхняя открытая палуба.
Около 6 часов паром причалил к пристани в порте Нанаймо на острове Ванкувер. Пока мы любовались с верхней палубы, как паром причаливает, все уже спустились к своим машинам, и мы чуть не опоздали, выезд из чрева корабля произошел так же оперативно как въезд. Пять минут – и все машины с трех нижних палуб оказались на крутой дороге в городе и куда-то поехали, а мы в незнакомом месте заблудились, свернув на дорогу вдоль моря. Эта дорога скоро закончилась, пришлось лезть в мобильник смотреть подробную карту города, чтобы выбраться на шоссе.
Вдоль восточного края острова проходят два шоссе: скоростное под названием внутриостровной хайвей, и медленное вдоль моря, под названием океанский вид. Мы поехали по приморскому шоссе, так как оно красивее, и все нам советовали пользоваться именно им. Однако, для наших целей поскорее найти место ночевки желательно вне кемпинга, это шоссе менее подходило. Вся прибрежная полоса была плотно застроена симпатичными домиками в окружении пышной приморской растительности с цветами, съезды были или на пристани или на пляжи, где запрещено ночевать.
Мы остановились передохнуть и осмотреться около небольшого парка в городке Парксвилл, там происходило нечто вроде ярмарки. Народ бродил между столиков, где фермеры продавали по довольно высокой цене огурцы и виноград, кто-то играл на гитаре, а одна женщина стояла с белоголовым орлом, привязанным за цепочку к ее руке в перчатке, и агитировала за охрану природы. Орел мрачно озирался и иногда пытался взлететь.
Мы спросили местных, где бы здесь переночевать не в отеле и получили совет ехать в кемпинг по местной дороге недалеко, пару километров. Совет оказался дельным, иначе с шоссе кемпинг было трудно найти. Стало уже потихоньку темнеть, пора вставать, хоть и за деньги в кемпинге. Мы заехали в небольшой провинциальный парк Ратревор, состоящий из пляжа и огромного кемпинга. Проехали по всем петлям кемпинга, чтобы убедиться, что все плотно занято, а спросить не у кого, будка при входе, где обычно сидит служащий, уже закрыта. Вернулись к будке, прочитали надпись, что есть места на палаточном участке, стали искать, где же находится этот участок.
Оказалось, что палаточный участок есть поляна почти у входа, там можно, заплатив 20 долларов (другие места стоили 30), поставить палатку, а машину оставить на стоянке в 200 метрах. На поляне имелся кран с водой, туалет, мусорный бак и ряды столов. Около каждого стола можно ставить палатку. Примерно две трети мест были не заняты. Кострища в железных трубах имелись не везде, а одно на каждые 4 стола. Дров рядом не было, их тут надо покупать, чего я никогда не делала, кроме того, контора уже закрыта. Для того чтобы перетаскать вещи, которые практически все здесь держат в машинах навалом, имелись тачки.
Пока искали место и ставили палатку, совсем стемнело. Мы при свете фонариков принесли воду, и я начала готовить на примусе, который предусмотрительно взяла для подобных случаев. Было тепло даже вечером, около 20 градусов, совсем не так как в горах, где днем жарко, а ночью хрустит иней. После ужина мы с фонариками пошли потрогать морскую воду на пляж. Вода не очень теплая, не так чтобы захотелось купаться, но все-таки море с запахом водорослей, а раковины устриц и мидий были гораздо более крупных размеров чем все то, что я видела до сих пор. Устриц явно кто-то ел, хотя на плакате около пляжа было написано этого не делать, так как там бывают наплывы красных ядовитых водорослей и устрицами можно отравиться.
Утром мы приготовили завтрак так же на примусе (что оказалось намного быстрее, чем на костре) и перегнали машину на стоянку около пляжа, чтобы не платить за второй день в кемпинге. К тому времени в конторе уже появился человек, который следил, чтобы в 11 народ с прошлой ночи уехал. Здесь порядки как в гостинице.
Оставив машину на стоянке для пляжа, мы спокойно прошлись вдоль берега, полюбовались при свете дня на огромные стволы плавника, я не удержалась от того, чтобы набрать ракушек. Теперь с нами ехал пахнувший тухлятиной пакет, который надо уносить из машины каждый вечер, чтобы не мешал спать свои запахом. Мы потихоньку передвигались вдоль моря по приморскому шоссе от одного выхода к воде до другого. Посетили пристань, где разделывали свежевыловленную рыбу на специальном столе со шлангом, чтобы сразу смывать остатки в море. Вокруг вились чайки и вылавливали рыбий мусор, а то, что не успели ухватить птицы, доедали уже в воде крабы. Хорошо все устроено, ничем не пахнет и животные довольны.
Потом мы посидели на пляже. Я хотела было уже залезть в воду, как увидела, что собака, которая весело бегает вдоль линии прибоя и ловит мячик, туда же блюет, наглотавшись морской воды. Купаться сразу расхотелось, тем более, что дул сильный ветер и было совсем не жарко. На поляне молодые люди запускали воздушных змеев.
Уже пора было сесть пообедать, мы заехали в место, показанное на карте как визитор центр (информационная будка, где специальный человек объясняет туристам, где тут что), там были столы на берегу моря, но совсем рядом с шоссе, шумно и противно. Я спросила девушку из визитор центра, где тут пообедать в тишине, и она показала на место по пути к озеру вглубь острова, и еще дала нам карту, чтобы мы не заблудились. Кажется что далеко, но на самом деле ехать не более 15 минут, напутствовала нас девушка, а место очень приятное и тихое, потом можно на водопад посмотреть, и еще там рядом кемпинг есть.
Действительно, проехав 15 минут по перпендикулярной трассе через приморское шоссе и через внутриостровной хайвей, мы свернули по указателю на провинциальный парк с водопадами. Там в начале тропы на водопады имелись столы, и даже навес на случай дождя, было очень тихо и уютно среди высоких деревьев. Естественно, что после обеда мы пошли смотреть водопады по тропе километра три. Водопады не очень высокие, но красивые, среди скал с густой растительностью и экзотических деревьев. Среди деревьев были совсем мне незнакомые, с красными голыми стволами и корой как струпья. Дерево называется арбутус, оно из семейства вересковых, растет только в Британской Колумбии недалеко от побережья, а его ближайший родственник земляничное дерево из средиземноморья. Это единственное вечнозеленое лиственное дерево в Канаде. Я сделала много фотографий этой экзотики, хотя почти все они не получились, так как деревья росли в контрастной тени.
Так мы провозились до 5 часов, и уже надо было решать, куда ехать дальше и где ночевать. В целях экономии мне хотелось избегать кемпингов при любой возможности, поэтому мы проигнорировали местный кемпинг и поехали искать бесплатную стоянку где-нибудь на вырубке или на поляне в государственном лесу. Задача казалось не простой, после той картины плотной застройки, которая наблюдалась на побережье. Сейчас мы повернули вглубь острова, где леса должно быть больше, а домов меньше.
Нам очень мешала местная традиция перекрывать грунтовые дороги, ведущие на вырубки, воротами. Даже если они открыты, заедешь за ворота, а вдруг их закроют, и как тогда выбираться обратно. Мы заехали в несколько подобных закутков, пока не увидели открытые ворота, за которые заехал внедорожник с форвиллером в кузове. Там где гоняют на форвиллерах, там есть и стихийные стоянки с тропами, мы двинулись следом. Наша машина с трудом преодолела участок грунтовки с камнями, ямами и большой каменной плитой.
Метров через 200 после ворот мы увидели обширную вырубку и стоящий внедорожник, за которым мы сюда заехали, ребята сгружали с него форвиллер. Остановились рядом, я спросила, можно ли здесь ночевать, чья это земля и не закроют ли ворота. Парень ответил, что земля принадлежит лесорубной компании, что сейчас сухо и пожароопасно, поэтому если нас обнаружат с костром, то будет скандал. А если без костра? Без костра, наверное, можно, какая им разница, ответили нам. Еще ребята посоветовали попробовать другой съезд на противоположную сторону от шоссе, который ведет к каменистому берегу озера, там люди часто останавливаются и никаких претензий с кострами, так как там нет лесоповала.
Мы послушались совета и спустились через яму и каменную плиту обратно на шоссе, свернули направо на ближайшую грунтовку, следуя инструкции. Может быть, она вела на озеро, но мы далеко не смогли проехать, уперлись в малопроходимую лужу. Ночевать в этом месте не хотелось, от шоссе недалеко, оно шумит, и еще там имелись странные цыганского вида постройки из старых досок, фанеры и прочего мусора. Там было пусто, только сова слетела с ветки и добавила мрачного колорита местности. Мы взяли из мусорной кучи несколько хороших поленьев дров и повернули назад. Поехали дальше вглубь острова в надежде свернуть в сторону где-нибудь еще, но очень скоро показались предместья города Порт Альбени, где все съезды вели в чьи-то имения за заборами. Надо было или продолжать движение и искать кемпинг после города, или возвращаться на разведанную вырубку, где вставать без костра.
Пришлось повернуть назад, так как надо было заправить бензин и купить немного продуктов, миновать город без остановки не хотелось, а уже поздно и заходить в магазин времени нет. Так мы оказались снова на дороге с ямой и каменной плитой, заехали чуть подальше, чем в первый раз, и примостились на небольшой придорожной поляне. Пока осуществлялись все эти маневры (машина успела перегреться, преодолевая подъем по грунтовке с препятствиями), совсем стемнело. Снова при свете фонарика я готовила на примусе, вода была только та, что с собой в бутылках. Ее хватало на ужин и завтрак, но уже не хватило бы хорошо залить костер, кроме того, на вырубке среди древесного мусора зажигать огонь и не хотелось. Зато мы набрали еще дров из красного дерева на следующий раз. Вдруг опять придется ночевать в кемпинге, где надо покупать дрова, а у нас уже есть, с виду совсем как покупные.
Утром после быстрого завтрака на примусе, мы вернулись на шоссе, вскоре оказались в городе и пополнили запасы. Надо было решать, куда ехать дальше. Мы как раз находились на шоссе, которое вело через остров к открытому океану. Саша посмотрел по своему многофункциональному телефону прогноз погоды на ближайшие дни, и оказалось, что на внешнем побережье сейчас стоит редкая здесь солнечная погода. Надо пользоваться моментом, чтобы посмотреть внешний край. Причем, ехать до внешнего побережья оставалось всего 80 км. Мы поехали с остановками, заодно пополнили в зоне отдыха запас воды в бутылках и посмотрели на петроглифы на берегу озера. Петроглифы представляли собой выбитые на скале наскальные рисунки в индейском стиле с морскими животными. На стоянке валялись яблоки с дикой яблони, вполне съедобные.
Дорога через остров намного более сложная, чем то, к чему я привыкла в Альберте. Шоссе узкое, крайне извилистое, ехать по нему вечером очень трудно, так как солнце слепит глаза, и ты все время ныряешь из тени на открытые участки, поэтому глаза не успевают адаптироваться. Кроме того, стало окончательно ясно, что найти место для ночлега на острове не так-то просто. Местность эта для нас незнакомая, мы не знаем, что здесь негласно можно, а что совсем нельзя. Можно ли заезжать за ворота? Можно ли стоять там, где написано только для дневного пользования? Где тут концентрация частной собственности, а где свободная земля?
Я взяла с собой книжку, которой мы пользовались в предыдущую поезду в Белла Коллу, под названием: «где можно бесплатно ночевать в би-си». Сейчас настал момент снова обратиться к книге. Я вычитала, что если, не доезжая конца нашего шоссе, свернуть по грунтовке налево, то через 20 км можно добраться до морского залива, где есть бесплатный кемпинг.
Мы так и сделали. От живописного озера Кеннеди Лейк (если погода подержится, надо бы покататься по этому озеру на лодках), свернули на дорогу с указателем на залив, и не очень быстро, преодолевая ухабы, поехали в сторону бесплатного кемпинга. Если он занят, то мы хотя бы разведаем обстановку, можно ли здесь где-нибудь еще ночевать в лесу. Лес казался не освоенным, а тонких грунтовок в стороны было достаточно много. Навстречу ехали машины с лодками, что казалось странным, может они, как и мы, ездили проверять, можно ли встать на заливе, и были разочарованы.
Дорога привела к индейскому поселку, где все выходы к воде были перекрыты. На разветвлении дороги стоял знак, что к кемпингу ехать налево, и что кемпинг только что открыт. А книжка была написана несколько лет назад, наверное, имелся ввиду другой кемпинг. Вскоре показался этот самый вновь построенный кемпинг. Выглядел он крайне не привлекательно: раскуроченная земля, пни деревьев, древесный мусор, открытые, неуютные стоянки. Судя по стилю, строили его индейцы, у них чувства уюта нет. И еще, индейцы не упускают возможности ободрать глупого белого человека как липку, если в руках индейцев бензозаправка, то цены в ней взвинчены, если кемпинг, то дороже чем любой другой вокруг.
Мы проехали дальше, и нашли таки указанный в книжке бесплатный кемпинг Тукват Бей. Там красовалась надпись: «Зона отдыха закрыта по причине опасности для здоровья, в почве найдены мышьяк, сурьма и железо. Находиться здесь опасно!» Тем не менее, на отравленной, якобы, почве стояли плотным рядком машины, с которых спустили лодки. Встать на ночь там было нельзя, так как поставили не только щит с надписью, но и ворота, которые на ночь закрываются. Мне было очевидно, что таким образом индейцы убрали конкурента, чтобы загнать посетителей в свой малоприятный, свеже построенный платный кемпинг. Иначе туда бы никто не поехал. Но смысл нашего долгого путешествия по кочковатой дороге оказался потерян.
Мы заехали на индейский кемпинг, чтобы пообедать и посмотреть обстановку. Там стояли три машины, остальные два десятка мест пустовали. Стояли два сиротливых пластиковых туалета, пресной воды нет, бачка для мусора нет. За эти удобства предлагалось платить 20 долларов за ночь и еще за право спустить на воду лодку платить по 10 долларов, и еще за дневную стоянку машины по 20 долларов. Чисто в индейском стиле лепить деньги из ничего.
Я подошла к группе из трех бородатых мужчин с каноэ. Они оказались немцами, стоят здесь 10 дней и не считают цены дорогими. Насчет воды немец сказал, что ее нужно покупать в индейском магазине. Это уже совсем нахальство. Туристы, по европейской привычке, даже не догадываются, что воду можно взять из ручья, который пересекает дорогу, как раз по пути к индейскому магазину. Нет, они ездят в магазин за питьевой водой в бутылках, которая там, естественно, продается не дешево, так как рассчитана исключительно на глупых туристов из индустриальной Европы, ну какой местный, находясь в стране чистейшей в мире воды, прямо на глазах проливающейся из океанических туч и пропитывающей все вокруг, будет покупать воду? Кроме того, в Канаде если в кемпинге нет воды в колонке, цены не выше 10-12 долларов, хотя такие кемпинги стоят на берегах ручьев или озер, то есть вода есть, но не так легко наливается в кастрюлю, как из крана.
Мы пообедали и повернули обратно, чтобы найти место в лесу и встать там. Причем, места вдоль этой дороги, как раз были, и гораздо лучше того закутка, где мы ночевали на вырубке прошлой ночью. Первое место нашлось около съезда к озеру. Там имелось кострище с видом на озеро, полное озеро пресной воды, но слишком рядом с дорогой, иногда проезжали машины и пылили. Поехали искать дальше, взяв место около озера на заметку. На втором съезде мы нашли отличную поляну среди высоких деревьев, с кострищем, чуть дальше спуск к ручью и запруде с чистейшей водой и пляжем. Было только 4 часа, но я решила, что надо вставать и воспользоваться имеющимися природными ресурсами. Я постирала все накопившиеся грязные вещи в запруде. Вода в запруде была прохладная, но там имелись также более мелкие лужи с нагретой на солнце водой, и я там отлично помылась сама, почти как в ванной. Потом к запруде сходил Саша и тоже там помылся. Мы набрали свободно дров и сидели первый раз на острове у костра бесплатно и без посторонней публики. Так что длинный путь по грунтовке оказался не напрасным.
На следующий день мы продолжили путь к океану. Скоро поперечный хайвей номер 4 вывел на развилку: на север в сторону городка Тофино, на юг в сторону городка Уклулет. Мы зашли в визитор центр на развилке и взяли бесплатные карты обеих городов и посмотрели прогноз погоды, который обещал через день начало дождей. Решили сперва ехать в сторону Тофино и искать там место для ночевки, так как Уклулет звучал слишком уж по индейски. У меня было подозрение (которое потом подтвердилось), что в данной местности около моря очень трудно ночевать вне кемпинга, все слишком окультурено.
Вскоре показался плакат с названием северо-тихоокеанского национального парка. За вход в парк полагалось платить, но Леша дал нам свой годовой пропуск, который теперь нам очень пригодился. Без такого пропуска даже остановиться около пляжа было нельзя. Конечно, в парке нечего и думать встать диким образом.
Пока еще было утро, мы припарковали машину около обширного пляжа под названием Лонг бич, как в Калифорнии, и пошли смотреть на искомый океан. Здесь на побережье рос оригинальный лес, состоящий из хвойных деревьев с искривленными как бонзами кронами. Чуть ближе к воде находилась кромка густых низких елочек, как бы подстриженных ветром, вся система образовывала косой угол от пляжа вглубь острова. Через эти заросли от стоянки на пляж были прорублены тропы.
Мы вышли туда около 12 часов во время отлива, пляж расширился, стало очень удобно ходить по мокрой полоске песка сразу после отлива, она не проваливалась как сухой песок вне приливно-отливной зоны. Пляж действительно длинный, северного конца не видно, на южном конце виднелись каменистые выступы и острова. Мы пошли в сторону камней, отмечая по пути раковины двустворчатых моллюсков и огромные хвосты водорослей, похожих на клизму. Водоросль состоит из длинного, метра два-три, стебля с бульбой на конце, которая держит стебель на плаву, а от бульбы расходится венчик плоских лент похожих на ламинарии. Она называется бычья водоросль. Нормальные ламинарии (морская капуста) там тоже были, и еще много разных, частично знакомых по Белому морю водорослей. Эти хлысты бычьих водорослей валялись везде на пляже, частенько напоминая змей.
В кромке неслабого прибоя возились серфенгисты в гидрокостюмах. Я практически не видела, как они красиво седлают волну, как часто показывают в фильмах про Гавайи. Местные серфингисты не столь опытны. Они пытались залезть на доску и тут же с нее падали. Просто так никто не купался. Я сняла кроссовки и пошла по песку босиком, иногда захлестывала волна, не очень холодная у берега. Саша закатал штаны и зашел чуть подальше, там вода уже была холоднее. Можно было, конечно, залезть в воду для галочки, дескать, искупался в Тихом океане, но погода не очень заставляла охлаждаться. Хотя вне пляжа было даже жарко – 25 градусов, у воды дул сильный ветер, жара совсем нет ощущалась.
Я сосредоточилась на морской живности, вспомнив курсы зоологии беспозвоночных и морской биологии, которые мы, будучи палеонтологами, проходили на биофаке (плюс, практика на Белом море). Я с интересом узнавала гигантских балянусов на огромных раковинах мидий, нашла дохлую морскую звезду, колонию морских уточек на куске древесины, а ближе к камням стали попадаться закрытые по случаю отлива морские анемоны, похожие на кожистые полупрозрачные яйца. Мы дошли до камней, где разглядывать морскую жизнь стало еще интереснее. После отлива оставались ванночки воды, в них возились крабики, распускались анемоны, плавали креветки и рыбки. Саше понравилось наблюдать, как волна бьет в щель между скалами и вздымается бурным потоком. В бухте колыхались, похожие на поплавки, бульбы бычьих водорослей. Жизнь здесь на океане била ключом, а морская волна била о берег со всей мощью. Сверху на камнях укоренились карликовые кустики и елочки, все обработанные ветром и причудливым образом скрученные.
Мы вдоволь побродили по скалам, после чего стали возвращаться через пляж к машине, чтобы ехать искать ночлег. Так как без кемпинга здесь не обойтись, пришлось ехать его искать прямо сейчас, чтобы не оказалось так, что все места заняты. Мы довольно скоро добрались до кемпинга под названием Грин пойнт (зеленый мыс), спросили девушку в будке при входе, есть ли места. Она ответила, что остались только два палаточных места, одно с кострищем, второе без кострища. Мы выбрали то, что с кострищем и поспешили его занять. Дрова у нас были с позапрошлой стоянки.
Там надо было встать рядом с местом, разгрузить все, что нам надо, и перегнать машину на парковку. Мы пообедали за столом в тени огромных деревьев, где было даже прохладно, потом поставили палатку. Продукты и котелки загрузили в специальный железный сейф, сделанный для палаточных мест, чтобы каждый раз не бегать к своей машине. Сейф запирался на карабин, так, чтобы животное не открыло. Парковые служащие сказали, что здесь промышляют еноты, а вслед за енотами могут прийти медведи или пумы.
Пока же нас преследовала темно-синяя наглая сойка. Пока я перетаскивала продукты в сейф, а Саша ставил палатку, наши спички в непромокаемом пакете и пакет с чаем и сахаром оставались на столе. Сойка утащила пакет со спичками и продолбила его клювом. Саша на нее замахнулся, птица бросила спички, и, пока Саша лазил за ними в кусты, сойка утащила пакет с чаем. Потом она выбросила и его, а нам пришлось собирать рассыпанные пакетики и кубики сахара. Сойка, тем временем, сидела на соседней ветке и ждала, пока мы отвернемся, чтобы еще напакостить. Заняв место в кемпинге, мы могли спокойно исследовать местность, не заботясь о ночлеге. Мы сели в машину и поехали смотреть городок Тофино.
До него надо было проехать километров 30. Тофино расположен на оконечности мыса, между открытым морем и заливом. Здесь цунами опасная зона, имеются знаки с указателями, куда бежать в случае сигнала. Наш кемпинг находится на более высоком месте и ему цунами не грозит, а Тофино почти весь пристроился у воды. Городок очень курортного вида, с отелями и красивыми виллами с видом на море. Несмотря на дождливый климат, здесь тоже полно пенсионеров, а еще больше художников, которых вдохновляет побережье, морская волна и причудливые деревья. Индейцев в Тофино было мало.
Мы зашли на местный пляж, на тропе красовалась надпись, что ночевать здесь запрещено (видимо, народ пытается это делать). Пляж очень уютный, с песчаной и каменистой частью, и красивым видом на океан и острова, укрытый от ветра, в отличие от крупного лонг бич, где мы гуляли днем. На песке лежало выброшенное прибоем огромное морское животное – сидячая полихета в трубочках. Не сразу поймешь, что этот червяк, сооружение было похоже на переплетение шлангов, Саша назвал его прообразом летающего макаронного монстра. Из трубочек, диаметром в два сантиметра и длиной около полуметра, торчали сморщенные красные венчики щупалец. В воде такой червяк красиво распускает щупальца, а здесь ему во время отлива приходится страдать.
Мы поехали обратно с целью вылезти у берега посмотреть на закат. Затея эта не удалась, когда солнце стало садиться, мы свернули на боковую грунтовку, но она привела не к берегу, а к радарному холму. Там, вроде бы, имелся обзор, но закат был загорожен кустами и еще там наблюдали закат такие же как мы запутанные туристы. Солнце погрузилось в океан очень стремительно, пока мы съехали с радарного холма и добрались до пляжа, начались сумерки. Побродили по пляжу в полутьме, перелезая через огромные бревна плавника. В инструкции на берегу было написано, что при сильном шторме туда заходить не стоит, так как бревна начинают плавать и могут пришибить.
На этом участке пляжа, достаточно диком, между Тофино и парком, имелись многочисленные засидки, сделанные из бревен и досок в качестве укрытий от ветра, с остатками кострищ внутри. Здесь совершенно точно устраивали вечеринки и ночевали люди, не обремененные машинами. Оставлять машину на стоянке около пляжа на ночь нельзя. Они могли прийти пешком из Тофино, а в Тофино от парома ходит местный автобус. Мы видели также много молодых людей с рюкзаками, которые голосовали на дороге, иногда располагаясь непосредственно под знаком, что голосовать запрещено. Остров Ванкувер, как нам потом объяснил Леша, изначально служил прибежищем хиппи, так как здесь мягкая зима и можно подкормиться морскими ракушками. Сейчас остров окультурился, с бродягами ведется борьба, но хиппи, по прежнему, его любят. Основной их способ передвижения - это ловить попутку.
В кемпинге обнаружился значительный прослой немецких туристов. Они вели себя очень прилично, не шумели. Очень приятное соседство. Ни одного генератора в этом кемпинге мы не услышали. Немецкие туристы стояли или в палатках, или в маленьких арендованных жилых фургонах, до генераторов они не додумались, или им не хотелось себя ими обременять на время короткого отпуска. Кроме немцев, мы встретили парня из Австралии. Он грузил на крышу своей машины доску, серфингист сказал, что ездит кататься на волне по всему миру, сейчас в Канаде лето, он здесь, потом в Австралии будет лето, поедет домой.
На следующее утро погода не испортилась, как грозил прогноз, и мы продлили пребывание на еще одну ночь. С палаточного места пришлось переехать на более дорогое полноценное место, при своей машине. Так получилось, потому что некто уезжал и оставлял сына кемпинговать одного, родители решили переселить подростка на палаточное место, где он больше на виду у соседей. Мы же заняли место этой семьи, вещи перетащили, не упаковывая, на тачке, там недалеко. Платить пришлось на 5 долларов больше, но зато на новом месте прямо под столом рядами росли белые грибы. Нигде еще мы грибов не видели, ни в горах, ни на острове, только под нашим столом. Вообще это лето не грибное. Два дня мы питались жареными грибами с гарниром из риса или макарон.
Второй день оказался более прохладным и ветреным, с моря пополз туман. Мы гуляли по местному участку пляжа, куда имелся сход только из кемпинга. Поэтому на пляже было меньше народа, а так он продолжался в обе стороны на многие километры и являлся частью того же лонг бич. Я набрала пакет мелких красивых ракушек.
Утром третьего дня на океаническом побережье тоже не было дождя, хотя имелись признаки того, что он будет. Мы покинули кемпинг и отправились посмотреть Уклулет. По дороге заехали на тропу под названием умеренный дождевой лес, чтобы посмотреть на большие деревья. Около моря деревья не столь большие, как в этом лесу, а зайти в лес просто так без тропы невозможно, он весь в кочках, кустах и плотно зарос жесткими папоротниками. Тропа имелась по обе стороны от дороги, петли по три километра каждая. Мы прошлись по обеим петлям и получили большое удовольствие от прогулки по экзотическому месту, где с веток свисают бороды мха, на стволах прилепляются папоротники, деревья растут на старых пнях или поваленных стволах, а когда основа сгнивает, они оказываются приподняты на корнях как балерины.
Нас развлекал талантливый ворон, он булькал, крякал, каркал и явно пытался поговорить. Ворон сидел недалеко на ветке, было видно, как топорщатся перья на его горле, когда он издает характерный для юконских воронов звук ок-оок-ок. В Альберте, как и в России, вороны умеют только простенько каркать.
Потратив на прогулку два часа, мы продолжили путь в Уклулет, на другой конец Т образного полуострова. Стал накрапывать мелкий дождь. В Уклулете имелся аквариум, который можно посетить и под дождем. Городок оказался вполне пристойным, с еще большим количеством скульптур из дерева, и следами художественных наклонностей жителей. Там было несколько художественных галерей. Пока же мы прошлись по береговой тропе, любуясь очень красивым скалистым побережьем, обедали около моря в промежутке между зарядами дождя. Там имелся маяк, который регулярно издавал ревущие звуки, наверное, по случаю тумана. Находиться рядом с маяком было некомфортно, но чуть в стороне звуки уже не досаждали, так как рупор был направлен в сторону моря.
Так не хотелось уезжать от красивого моря, что мы решили переночевать недалеко от Уклулета в местном кемпинге и ехать обратно на восточное побережье на день позже. Кемпинг имелся и в самом городе, но дорогой и открытый, для жилых фургонов, а при дожде нам хорошо было бы спрятаться под деревьями. Мы поехали по боковой дороге, следуя указателю на кемпинг под названием «мидиевый пляж». Указатели были нарисованы от руки на кусках фанеры и прибиты к деревьям, что внушало опасения, что кемпинг индейский или частный.
Прибыли мы на берег залива в частный почти безлюдный кемпинг. Кроме нас там стоял только один жилой фургон. Хозяин вышел из маленькой хижины. При входе висел ценник: за уединенное место с видом на море 45 долларов, за не уединенное место с видом на море 30 долларов, за место в лесу 25 долларов. Цены достаточно дорогие, при том, что ехать сюда надо по кочковатой грунтовой дороге, но место нам сразу понравилось, а ехать искать другое было уже поздно. Хозяин сказал, чтобы мы выбирали стоянку на внутренней петле среди деревьев, все места в нашем распоряжении. Вода у него есть дождевая в бочке, душ тоже есть, но так как он на газу, за него надо платить по 3 доллара за одно пользование. Электричество у него не подведено, стоит солнечная батарея. Мы обстоятельно прошлись по всем стоянкам и выбрали место в углу, где были особо крупные деревья, чтобы меньше мокнуть под дождем, натянули там тент над столом. Дождь пока слабо моросил, а вечером, когда сели ужинать, совсем перестал. Дрова еще оставались не доиспользованные в предыдущем кемпинге, но я нашла дрова также здесь, пройдясь по стоянкам. Мы, таким образом, даже увеличили хранимый в машине запас дров. На одной из стоянок я нашла также замечательные перламутровые ракушки, которых не было на других выходах к морю.
С планами прогуляться здесь на следующий день мы легли спать. Саша заплатил хозяину не 25 долларов по прейскуранту, а 20, так как хозяин попросил вместо оплаты с карточки бумажные деньги и сказал, что в таком случае сделает нам скидку. Это он так избегает налогов. Однако система оплаты с карточек у него есть и есть, соответственно, выход в интернет. Это в диком месте с источником электричества от солнечной батареи. Еще он дал нам специальное средство для разведения костров, которое потом под дождем мне пару раз пригодилось. Судя по некоторым признакам, хозяин кемпинга художник. Он сам сделал столы и скамейки, очаги сложил из камней, вместо обычных здесь железных колец, построил мелкие домики, укрытия, мостики, повесил фонарики, разложил коряги, у своего дома поставил скульптуру медведя, который держит в зубах человеческую ногу. План кемпинга был нарисован от руки и размножен на ксероксе, по стилю он напоминал пиратскую карту.
К сожалению, как только мы залезли по спальным местам, Саша в палатку, я в машину, пошел дождь. Он довольно интенсивно барабанил по крыше всю ночь, утром продолжился. Я с неохотой вылезла и развела костер. Дождь, вроде бы, лил не очень заметно, не как ливень, но мелкие струи были очень густые и все насквозь промокло. Моя прорезиненая куртка отсырела, на тенте за каждые 5 минут набиралось ведро воды, которое с шумом выливалось. За водой к бочке идти не пришлось, своей воды с тента достаточно, чтобы умыться и приготовить завтрак.
Мы пытались пройтись по пляжу в поисках перламутровых ракушек, но там было так сыро и так промозгло, что гулять дальше расхотелось. Собрали мокрые вещи, кое-как упаковали, стараясь не мочить нутро машины, в котором я сплю, и поехали в Уклулет смотреть аквариум. Выехав с грунтовки на асфальт, мы повернули не в ту сторону и оказались в индейском поселке, расположенном через залив от Уклулета.
Контраст между поселением белых и индейцев очень заметен. На том берегу красовались богатые виллы, здесь стояли обшарпанные домики, некоторые из рифленого железа с потеками ржавчины. Улицы обрамлены зарослями ежевики и лопухов, все очень унылое, да еще туман и дождь накрапывает (к тому времени он немного снизил интенсивность). Мы дошли до берега, я набрала себе немного ежевики, и поехали назад.
В Уклулете мы нашли по наводке хозяина кемпинга местный душ, за который надо платить доллар. Опускаешь монетку, и вода льется две минуты. Я вполне успела помыться за отведенное время. Там клубились серфингисты, так как имелся прокат серфингов и гидрокостюмов, а также магазин, где все это продается.
Потом мы доехали до аквариума и пообедали за столом на набережной с видом на море. По морю плавал с фырканьем тюлень. На сваях пристани прилепились крупные морские звезды, красная и фиолетовая. Потом зашли в аквариум, за билет пришлось заплатить, но он того стоил. Здесь имелись неглубокие аквариумы, чтобы можно было опустить руку в воду и схватить животное. Ни в каком другом аквариуме такого не позволяется. Дети и взрослые с энтузиазмом брали в руки морских ежей, звезд и морских огурцов, которые выглядели и ощущались в руках как надувные шарики. Можно было сунуть палец в венчик щупалец актинии и посмотреть, как она пытается его заглотить. Хозяева подобрали актиний, которые не жалятся. Они объяснили, что зимой выпускают животных в море, а весной их ловят обратно, так что от того что их потискают особого вреда нет, они тут как бы на дежурстве.
Посередине был большой аквариум типа бассейна, где плавали крупные рыбы, сидели устрицы, и знакомый нам по пляжу в Тофино огромный червяк в трубочках. Еще были разных размеров традиционные аквариумы, где сидели медузы, креветки, крабы и разноцветные голожаберные моллюски. В особо крупном кубе в углу сидел осьминог. Он прилепился к верхнему углу за трубкой аэрации и выглядел так, что все ему надоели, и он здесь очень страдает. Осьминог с шумом дышал, глаза держал закрытыми. Служащий подошел к нам отвечать на вопросы, я спросила, что с осьминогом, он, наверное, спрятался и пытается спать? Нет, он кушает, ответил молодой человек, посветил мобильником в то место, где у осьминога находится рот, и мы увидели, что он жует краба. Мы его скоро выпустим, а то они вырастают на нашем корме очень быстро и не вмещаются в аквариум.
Мы просидели в аквариуме до закрытия, а потом поспешили поехать в обратный путь, чтобы переночевать в лесу бесплатно. Мы заехали на знакомую нам грунтовку, которая ведет от Кеннеди лейк к новопостроенному индейскому кемпингу, и прибыли на знакомое место у ручья с запрудой. Там мы разожгли большой костер и еще распилили ствол ольхи себе в запас. Такая система оказалась полезной. Даже если на новой стоянке или в кемпинге с дровами все в порядке, я имею возможность быстро развести костер из сухого запаса из машины, а потом уже искать местные дрова, которые, сейчас, например, все мокрые. Полешки ольхи я просушила у костра и запрятала в щель между сиденьями.
Вечером мы сидели у костра под слабой моросью, утром пошел более сильный дождь, все как вчера. Только самостоятельная стоянка имела то преимущество, что можно было собираться медленно и отчаливать в любое удобное нам время, а не подстраиваться под правила уезжать в 11 или 12 часов. Здесь мы спали подольше, ожидая, вдруг дождь кончится, и он, действительно, немного ослабел к 10 часам.
Следующую стоянку я наметила после перевала (туман с дождем ползли по промежуткам в горах, мы как раз стояли в таком потоке), там может быть погода лучше. Прогулку по Кеннеди лейк пришлось отменить, там все в дожде и тумане. По мере продвижения на восток погода улучшалась, а после местного перевала дождь прекратился. Я хотела посмотреть на следующую описанную в книге бесплатную стоянку, уже не на море, а на озере – Спрот лейк, недалеко от хайвея номер 4, по которому мы ехали. Проверить было несложно, а в случае удачи мы могли там остановиться передохнуть от дождя и сложных поисков ночлежных мест (ближе к побережью эти сложности должны были возрасти).
Бесплатный кемпинг находился в километрах 15 в сторону по грунтовке, но на виду у хайвея, грунтовка отходила от основной дороги под острым углом и шла параллельно ей по другому берегу длинного узкого озера. Так что шоссе было видно и слышно, что несколько мешало наслаждаться природой и наличием большого числа удобных для стоянок мест. Еще не доезжая указанного в книге бесплатного кемпинга, мы разглядели по крайней мере три стихийные стоянки. Первая из них находилась на берегу реки, впадающей в озеро. Там было наиболее шумно, но и наиболее красиво и удобно для ночлега. Недавно на этой поляне кто-то стоял, трава была примята палаткой или жилым фургоном, в кострище оставались свежие головешки. С поляны имелся выход на галечный берег ручья, где, скорее всего, можно поймать лосося. Мы взяли место на заметку, но учитывая и мою и Сашину шумонеприязнь, решили, что остановимся здесь только в крайнем случае, если проездим до темноты и ничего другого не найдем.
Следующая стихийная стоянка расположилась на высоком берегу той же реки около разрушенного моста. Здесь было тише, но к воде надо спускаться по крутому склону. Еще одна стоянка примостилась на поляне вообще без вида на воду, там было тихо и уютно, а вода для питья добывалась в ближайшем ручье. И, наконец, последняя стоянка, та, которая описана в книге, расположена на берегу озера, оборудована как кемпинг – со столами, туалетом и железными кольцами кострищ. Там было не столь шумно от шоссе, как на первой стоянке, но и не совсем тихо, так как дорога вилась вдоль противоположного берега озера.
Это было единственным недостатком чудесного места. Кемпинг в лесу, около озера, со столом, кто-то еще нарубленные дрова оставил, и никого кроме нас в нем нет. Правда, на доске у входа красовалась самодельная надпись, что за стоянку нужно платить 12 долларов, для чего приедет служащий собирать плату. С момента написания книжки прошло определенное время, а, как известно, эволюция в деле превращения бесплатного в платное происходит всегда в одном направлении. Так как ехать сюда по грунтовке не слишком приятно, а кроме нас народа нет, мы понадеялись, что в данное время года собиратель податей проверяет кемпинг редко. Так и получилось, никто не приехал, и мы стояли бесплатно.
Мы пообедали, я устроила еще одну стирку, пользуясь близостью озера и отсутствием свидетелей, и мы решили, что настала пора использовать наши лодки, которые приходилось каждый вечер перекладывать. Впрочем, я уже научилась компактно размещать лодки на переднем сиденье, а весла класть на приборную доску, чтобы не сушить их после каждого дождя или росы.
Пока я возилась со стиркой, Саша накачал лодки. В пять часов вечера мы отправились плавать по озеру, времени до темноты оставалось не очень много, но зато ближе к вечеру туман окончательно развеялся, и озеро предстало во всей красе горного водоема. На ветке крупного тиса сидел белоголовый орел, на вершине другого другой орел. Они любят так сидеть около воды пока не переварят предыдущую рыбу. Пока мы плавали, оба орла не сдвинулись со своих мест.
Мы покатались полтора часа, начало холодать, мы решили, что если завтра хорошая погода продержится, мы утром покатаемся еще. На ночь лодки остались, надутые, лежать на крыше машины.
Утром кататься на лодках уже расхотелось. Спустился густой туман, такой, что никаких берегов не видно и тенденция шла к тому, что скоро пойдет дождь. Мы быстро собрались, пришлось сдувать лодки, и уехали, пока никто не заметил, что мы ночевали на условно бесплатном кемпинге и не потребовал за него платить.
Продолжили путь к восточному берегу. Погода улучшилась, но места пошли более освоенные пенсионерами, так что не только на ночь не встать, просто найти место где пообедать было сложно. Мы заехали, с не первой попытки, на берег пролива и пообедали там на лавочке с видом на море, где дул ветер, было не очень уютно (кроме вида гор на противоположном берегу и кораблей на море), а сам берег представлял собой низину, заросшую солянками, примерно как в устье Темзы в Англии. Единственное достоинство этого места были заросли ежевики с крупными ягодами.
Пришлось отъехать от моря чуть на север по внутреннему скоростному хайвею и искать еще одну бесплатную стоянку на озерах. Чем севернее, тем больше их было показано в книге. На одном из водохранилищ таких стоянок было около двух десятков, именно туда мы и отправились.
По скоростному хайвею ехать оказалось на удивление приятнее, чем по красивому береговому шоссе. Скорость здесь выше – 120 км в час, дорога четырехполоска, просторная, прямая, никто не нервничает при обгоне и не идет в лобовую атаку. Доехали мы из одного пункта в другой в разы быстрее. Мы повернули вглубь острова около города Кампбелл Ривер, как раз там, где скоростной хайвей объединялся с прибрежным и дальше уже представлял собой обычную дорогу.
Некоторое время боковое шоссе шло вдоль реки, там рядами стояли припаркованные у обочины машины, а на берегу толпились рыбаки. Потом мы свернули на хорошо сделанную (без ям) грунтовку, ведущую в провинциальный парк и официальный кемпинг. Миновали дамбу. Потом свернули на мелкую ухабистую грунтовку (без книги и карты я бы там ничего не нашла) и въехали в бесплатный кемпинг под названием Биг Бэй (большой залив).
Здесь все было честно бесплатно, никаких надписей, что кто-то приезжает собирать деньги. Все оборудовано, нормальные стоянки со столами, мы заняли самую удобную, так как кроме нас здесь почти никого не было. Из посторонней публики имелся только один человек, сидящий на пляже под зонтиком с кулером, в котором канадцы обычно держат холодное пиво и пепси-колу. Иногда приезжали его товарищи на лодке, они не ставили палатку и явно не собирались здесь ночевать. Вечером эта публика уехала, и мы остались в кемпинге одни. Пользуясь солнечной погодой и хорошим доступом к воде, мы снова надули лодки и покатались по озеру остаток вечера.
В этом кемпинге тоже были оставленные кем-то дрова. Еще я натаскала плавника с берега, так что свой запас дров в машине мы оставили на случай официального кемпинга. Мы принесли с другой стоянки два пенька по полметра диаметром каждый, это здесь такие деревья и такие чурбаны для колки. У нас не было топора колоть гигантские пеньки, мы использовали их как табуретки.
Ночью идиллия одиночного пребывания на озере была нарушена. В 12 часов в кемпинг заявилась компания молодых людей и девиц на двух внедорожниках. Они не так шумели, как подобные компании в России, но и тихо себя не вели. Ребята кололи дрова, ставили палатку, потом они сели праздновать какое-то событие и когда кончилось спиртное, отправили ночью гонца на одном из внедорожников в город. Саша страдал от шума больше меня, так как я спала в машине, и хотя проснулась от света чужих фар, сам шум мне не мешал. Утром ребята захотели кушать и послали гонца в город за пиццей. Когда Саша прошелся мимо их стоянки в туалет, одна из девиц вылезла из палатки и удивленно заметила, что оказывается они здесь не одни. А я думала, что мимо звери ходят, и боялась спать! Когда все проснулись и позавтракали привезенной пиццей, компания свалила.
На их смену приехала мирная семья в жилом фургоне. Они, судя по приготовлениям (поставили на стол фонарь), собирались здесь ночевать, а пока вели себя очень прилично, взрослые сидели на раскладных креслах при кулере на пирсе, а дети бегали по пляжу.
Мы собирались здесь использовать лодки по полной программе и постоять еще один день. Катались на лодках до обеда, высаживались в другом заливе, где имелись следы самодеятельной стоянки, но не официальный кемпинг, а так, поляна с кострищем. По озеру, кроме нас, гоняли на моторках и даже приплыл довольно большой катер. У него что-то сломалось и люди с катера пристали к нашему кемпингу просить людей при машинах одолжить инструменты. Наши соседи им помогли.
Потом мы пообедали в кемпинге, я искупалась в озере, пользуясь хорошей погодой и не очень холодной водой. После обеда мы поплавали на лодках по заливам еще раз, высадились на острове из каменных плит. Так как озеро частично искусственное, в нем много пней от затопленных деревьев. Деревья здесь большие, с причудливыми корнями, среди таких скульптурных групп плавать даже интересно.
Когда мы причалили к стоянке, к нам подошел сосед и спросил, не видели ли мы их кулер с напитками. Дескать, они замешкались, тут одна машина приехала и уехала, лодки причаливали, они оглянулись, а кулера нет. Мы не видели, чтобы кто-то утащил чужой кулер, хотя у меня было предположение, что это дети случайно сбросили его в воду с пирса. Потом пришла жена соседа и спросила, нет ли у нас пепси-колы или сока, она заплатит. А то у них кулер пропал и теперь им нечего пить. Мы ответили, что делаем чай из озерной воды и можем одолжить им пакетики и сахар. Это семью не устраивало, и, вместо того, чтобы ночевать в кемпинге, они уехали в город. Так что вторая ночь в бесплатном кемпинге была целиком наша.
На следующее утро погода уже не располагала к лодочным прогулкам. Хорошо, что мы с вечера сложили и упаковали лодки, стоял туман, временами накрапывал дождь. У нас уже оставалось мало времени от каникул, всего три дня на острове, и надо уезжать обратно домой. Еще лучше для комфорта в обратном пути было бы провести только два дня на острове и три дня в дороге, но нам хотелось выполнить все намеченное. На океане мы побывали, на лодке покатались, теперь осталось посмотреть пещеру и столицу Британской Колумбии город Викторию. Насчет пещеры первоначально плана не было, он появился, когда мы, ища место где бы переночевать бесплатно чуть вдали от побережья, обнаружили значок пещеры на озере Хорн лейк. Потом мы проехали съезд с шоссе с указанием на пещеру, значит, пещера известная и ее стоит посмотреть.
В понедельник утром, под начинающимся дождем, мы отправились к пещере, тем более, что внутри пещеры все равно, есть дождь или нет. Дорога на пещеру начиналась как асфальтовая, потом, после серии поселений, она превратилась в хорошую накатанную грунтовку с указателем на кемпинг и пещеры. Мы ехали мимо Хорн Лейк, где я в первые дни хотела смотреть, есть ли там места для бесплатных ночевок, и убеждались, что здесь все берега озера застроены коттеджами, а съезды в противоположную стороны перекрыты воротами. Ночевать можно было только в кемпинге, который назывался кемпинг приключений, с прокатом каноэ и тренировками перед походом в пещеры, ясно, что кемпинг не дешевый.
Грунтовка привела к стоянке около хибары, где находился офис местного парка. Электричества там не было, они работали от генератора. Я опасалась, что раз есть офис, то за вход в пещеру нужно платить. Реальность была не столь плоха, в офисе давали напрокат каски с фонариками и устраивали платные экскурсии в большую пещеру, но было сказано, что люди сами со своими фонариками могут посмотреть две пещеры поменьше бесплатно.
Туда вела хорошо сделанная тропа с мостиками и настилами, нам дали карту, служащая крестиком обозначила доступные пещеры. Мы пошли по карте сперва в нижнюю пещеру. Я уже была в пещерах, правда, давно, во времена студенческой практики (и недавно в Греции, но там пещера была больше похожая на грот, неглубокая с широким входом). Даже без предупреждения, я захватила с собой куртку. Температура в местных пещерах была пещерной – 11 градусов. Саша в пещерах еще не был ни разу. Мой старый опыт пригодился, когда мы полезли в нижнюю пещеру, я пригнулась и легко, несмотря на свои габариты, пролезла в щелевидный вход, а Саша сразу стал стукаться головой о выступы.
Пещера была не глубокая, но со всеми атрибутами, холодная сырость, вода под ногами, немного пещерных натеков, хотя и не очень эффектных. После нескольких шишек, Саша отправился в офис брать напрокат каску. Я подождала его на развилке. Потом мы пошли два километра наверх ко второй доступной широкой публике пещере. Дождь почти не ощущался в густом лесу. Саша вернулся в каске, мы поднялись на приличную высоту по серпантинной тропе, миновали несколько карстовых провалов, и встретили экскурсию с гидом, которая вылезала из большой пещеры. Они в маленькие пещеры не ходили, очевидно что большой было достаточно. Вход в нее был перекрыт воротами, а внутрь вели ступеньки, из надписи на плакате следовало, что спускаться надо на 80 метровую глубину, иногда пользоваться веревками, без гида можно заблудиться или упасть.
Недалеко находилась неглубокая доступная пещера, мы полезли в нее. Вход здесь был еще уже, туда я протиснулась, а дальше надо было лезть в еще одну щель и спускаться по приставной лестнице, Саша полез, а я осталась в предбаннике. Там было достаточно интересно. Сперва я, светя налобным фонариком, разглядывала не очень эффектные каменные натеки и капельки воды на стенах. Обратила внимание на неопрятные белые ошметки в углу и остатки древесины, такое впечатление, что там кто-то давно жег костер и намусорил бумажными салфетками. Протиснувшись в замусоренный угол, я обнаружила, что белые лохмотья это плесень, а на плесени растут грибы, и что поленья не остатки дров, а куски корней от растущих выше в лесу деревьев. Грибы поселились на растительной трухе и корнях.
Еще я заметила тени от насекомых. Они стремительно разбегались, но одно образование оставалось на месте, и для неподготовленного зрителя это было бы жуткое зрелище. Два огромных пещерных сверчка, из тех, про которые я смотрела в передачах про экзотическую пещерную жизнь, сидели в позе спаривания и были так заняты процессом, что на меня и мой фонарик не отреагировали. Остальные сверчки, ростом поменьше, от меня удирали и прятались по щелям. Еще там сидели ночные бабочки и сенокосец. Когда Саша вылез из своей норы (он там видел многоножку), я показала ему парочку сверчков, которые вдвоем растопырились на ширину ладони, так что во все стороны торчали их ноги и усы, плюс их тени от света фонарика. Саша сравнил картинку с компьютерными играми про монстров и сказал, что если бы он был здесь один, без моих пояснений что это за звери, то он бы испугался.
Мы выбрались на свет и пошли назад к машине. Пока шли, дождь из моросящего превратился в нормальный, а потом и в ливень. Недалеко от офиса имелся навес со столом, мы сели там пообедать. Мимо прошел еще один турист с каской и фонариком, но в сандалиях. Саша завел с ним разговор, что каска это хорошо, а обувь у него малоподходящая, так как внутри сыро. Турист кивнул и пошел дальше. Мы сидели за едой под навесом, когда я вдруг услышала сзади взволнованный голос этого мужика, не прошло и 20 минут, как он уже возвращался. Почему никто не предупредил меня, что при входе дежурит огромный паук? Турист явно намекал на то, что Саша провел беседу с ним о сырости и каменных выступах, но упустил из виду главную опасность. Я испугался и пошел назад. Вот такой огромный паук, размером с ладонь! Не знакомый с энтомологией посетитель, спутал двух сверчков с одним пауком. Я стала объяснять, что это всего лишь безобидные сверчки, но турист был так напуган, что возвращаться в пещеру не стал.
После пещеры мы поехали в сторону города Виктория на южной оконечности острова. Саше так понравилось в пещерах, что он захотел сходить в них еще раз во время следующего отпуска, уже с нормальной экскурсией с веревками и всеми красотами. Там в офисе имелись на это счет красивые завлекающие картинки. Пока же у нас не было времени на все, мы выполняли программу минимум с разведывательными целями.
И надо сказать, разведка получилась хорошая. Мы теперь знаем, что надо сразу выезжать на скоростной хайвей, двигаться в северном направлении до водохранилища, ночевать в бесплатном кемпинге, потом отвести не меньше дня на осмотр пещеры. Кстати, никто кроме нас (а на острове отдыхали почти все члены русской диаспоры) о пещерах не знал. И даже студенты нашей лаборатории, куда я зашла после возвращения, о пещере не знали и записали информацию. Хотя остров любимое место проведения каникул и практически все местные на нем побывали не один раз.
Теперь нам оставалось выполнить последний пункт программы, осмотр столицы, после чего двигаться на паром. На острове есть два основных порта, куда ходит паром из Ванкувера, Нанаймо, куда мы прибыли, и порт Шварц на полуострове в 30 км севернее Виктории. Мы собирались отплыть из Шварца, так как после осмотра Виктории он был ближе, и плыть от него предстояло через более красивый пролив с островами.
Для того, чтобы без проблем походить по городу, нам надо было остановиться на ночлег в официальном кемпинге на его подступах, так как рядом со столицей только хорошо знакомые с местностью люди могли приткнуться ночевать бесплатно. Например, я знаю, где можно пристроиться в лесу около Эдмонтона, наверняка подобные места есть и около Виктории, только все их нужно разведывать. Пока же приходилось действовать стандартным путем, тем более, что шел дождь и ездить по грунтовкам в поисках поляны было неприятно.
Мы ехали на юг по скоростному хайвею с одной только остановкой в маленьком городке с целью сходить в магазин за продуктами. На завтраки - ужины я подготовила запасы крупы и макарон еще дома. Но на обед бутербродного типа надо было регулярно докупать хлеб и еще чего-нибудь, а при отсутствии мелко размерной тушенки (одной банки нам на двоих было много и приходилось делить банку на две порции, что можно делать только при холодной погоде), нам нужно было докупать что-нибудь в качестве мясного продукта для ужинов. Я брала замороженные куриные ножки, которые дополнительно служили охлаждающим агентом для прочих продуктов. Хранились они в холодном виде не более двух суток, мы чередовали свежую курятину с рыбными консервами. Мы зашли в местный частный магазин под названием 49 параллель и купили все, что было нужно. На острове было гораздо больше частных магазинов и прочего мелкого бизнеса, чем в крупных городах. Наверное, здесь избыток желающих поселиться и недостаток рабочих мест, вот народ и выкручивается как может.
Ближе к вечеру мы нашли подходящий кемпинг, в 50 км не доезжая до города, в лесу, с выходом на море и на удивление дешевый, всего 16 долларов за ночь. Мы заплатили за две ночи, чтобы завтра после осмотра города спокойно вернуться, и не возиться второй раз в темноте с палаткой. Темнота в это время года наступала в полвосьмого.
В кемпинге было немного шумновато от находящегося в паре километрах хайвея. Моросил дождь, к морю мы так и не сходили, убедились, что оно рядом только по наличию пустых раковин от устриц на стоянке. Кемпинг был не очень заполненный, наверное, из-за погоды и буднего дня. Мы смогли выбрать наиболее закрытый деревьями участок, и пока дождь всего только моросил, развести костер и поужинать за столом. Здесь и пригодились запасенные в машине дрова, так как в официальном кемпинге их полагалось покупать.
Ночью дождь стучал по крыше без перерывов, уже не как морось, а как полноценный сильный дождь. Он пробивал кроны деревьев, под которыми мы стояли, около стола образовалась лужа. Я не стала разводить костер, приготовила завтрак на примусе и мы поехали в Викторию. Дорога туда и сам город были очень красивые, пришлось гулять под дождем, что плохо, но зато в городе можно было разнообразить гуляние мероприятиями под крышей. Сперва мы обошли здание парламента и полюбовались на красивые деревья, цветы и фонтан, немного промокли, сходили в визитор центр, взяли карты достопримечательностей, нам там посоветовали место, куда припарковать машину, так как на улице около порта можно было останавливаться только на два часа.
Парковка находилась в многоэтажном здании в центре, она вся была забита кроме крыши на 7 этаже. Мы оставили там машину и спустились вниз на лифте. В Виктории, как в столичном городе, развит общественный транспорт, в том числе двухэтажные автобусы. Саша, вспомнив Англию, захотел на таком автобусе проехаться. Мы купили по дневному билету и подождав первый попавшийся двухэтажный автобус поехали на нем до его конечной, в местном колледже. Там мы пообедали в студенческой кафешке и посмотрели, куда бы податься под дождем еще, в музей или зоопарк. В Виктории имелись два привлекающих меня зоопарка, бабочек и жуков.
Я выбрала зоопарк жуков. Он небольшой, всего одна комната, но в нем было чего посмотреть. Самих жуков там было всего два вида, а в основном обычные для подобных заведений палочники, но еще были пауки, скорпионы, тараканы и большая колония муравьев листорезов в системе стеклянных трубок и коробков во всю стену. Муравьи занимались своей жизнью, вырезали кружочки из листьев ежевики и несли их в гнезда, где выращивали грибы. Я читала про этих муравьев, но в природе не видела, теперь можно было посидеть около стены и посмотреть на все детали процесса. Кроме нас в жучином зоопарке толпилась семья мусульман из двух мужчин, двух женщин в платках и 9 детей разного возраста. Не все дети смотрели на жуков, часть из них бегала и играла друг с другом. Экскурсовод с энтузиазмом рассказывал о насекомых и, к моему удивлению, взрослые члены многодетных семей его внимательно слушали. Дети удовлетворились тем, что им дали подержать в руках палочника и сели рисовать за специальный стол, где для таких целей были предусмотрены карандаши и бумага.
Я подождала пока на смену шумной толпе придет менее шумная и подошла послушать экскурсовода, в основном, с целью тоже подержать в руках палочника. Нам еще дали подержать в руках паука птицееда, который смирно ползал по ладони, всю ее занимая. Вот где огромный паук, а вовсе не в пещере. Арабские женщины в платках вдруг неожиданно оторвались от своего выводка детей и тоже попросили дать подержать паука, после того, как на этот подвиг решились их мужья. Они явно гордились своей смелостью.
Мы просидели в зоопарке до его закрытия в полпятого, погуляли еще немного по набережной, посмотрели на гидросамолеты и мелкие речные трамвайчики, после чего уже нужно было возвращаться в кемпинг. Обратный путь проходил через пятна сплошного тумана. Он шел от моря и застревал в понижениях, дорога петляла среди скал от туманной части, к не очень туманной, ехать было страшновато.
Мы постарались встать как можно раньше утром, как только стало светло, и без завтрака поехали в сторону парома, чтобы успеть на утренний рейс в 9 или 11 часов. По чистому времени без препятствий мы успевали на 8 часовой, но вскоре наступило понимание, что это слишком радужные прогнозы. Перед Викторией образовалась пробка из местных жителей, спешащих на работу, поэтому ехали мы медленно. После поворота в сторону от города на Шварц, оставалось проехать еще 30 км, мы начали торопиться на 9 часовой паром и приехали на него, опоздав на 2 минуты. Ворота закрылись перед нашим носом, вернее, перед носом впереди идущей машины. Они были особенно разочарованы, так как ехали в паре с друзьями, а те на паром проскочили, и теперь им придется друг друга в Ванкувере искать. А мы встали вторые в очереди и приготовились ждать 2 часа до 11 часового парома. Шел мелкий дождь, гулять особо там негде, только в зале ожидания или в кафе. Мы позавтракали своими бутербродами в зале ожидания и потом бесцельно склонялись по территории порта. Там для того чтобы было не так скучно, предприниматели установили множество киосков с сувенирами.
Пока мы ждали, туман потихоньку стал подниматься, открылась красивая панорама пролива и множества островов. Без 15 минут 11 нас запустили на паром. К тому времени небо практически очистилось. Небольшая награда за двухчасовое ожидание из-за 2 минутного опоздание – красивые морские виды во время путешествия, чего мы были бы лишены, если бы успели на утренний паром. Недостатком было уменьшение рабочего времени на обратную дорогу.
Мы специально рассчитали время каникул так, чтобы ехать через горы в будний день. Мы выехали в среду утром и должны были доехать до дома в четверг вечером, избежав загруженности популярного парка Джаспер. В прошлый раз мы там намаялись от скученности и нервной обстановки в среде водителей, которые пытались идти на обгон в опасной близости от встречных машин. Они частенько шарахались назад, возвращаясь в полосу перед нашим носом, отчего нам тоже приходилось резко тормозить, чтобы их впустить.
Мы прибыли в другой порт, в южной части Ванкувера. Дорога от него была не столь прямая, но оказалась легче, она шла вне основного города, по портовым окраинам, а пробок и светофоров там было мало. Потом мы выехали на прямое первое шоссе и помчались через приморскую низменность в сторону гор. Мы остановились около местного магазинчика с целью поменяться за рулем и сходить в туалет, заодно купили там местных фруктов. Около Ванкувера природные условия позволяют выращивать виноград, груши и персики. Я выбрала немного персиков, груш, слив, и мелкого зеленого винограда без косточек, который оказался удивительно вкусным и душистым.
Еще немного, и мы стали забираться в гору. От Ванкувера подъем гораздо более впечатлительный, чем от Эдмонтона, который сам находится на приличной высоте. Ванкувер же стоит на уровне моря, а поднялись мы за пару часов до перевала 1150 метров. Там мы на пути на остров ночевали второй раз, сейчас же было еще время, и мы решили ехать дальше и ночевать поближе к Альберте.
Мы доехали до городка Барьер, где когда-то застряли с Лешиной машиной, у которой полетел приводной ремень. Тогда мы стояли в частном кемпинге при строгой хозяйке. На сей раз, я была настроена найти бесплатное место, и мы его удачно нашли, поднявшись по боковой грунтовке метров на 200 в гору. Там имелась поляна с началом тропы для лошадей, кто-то до нас там стоял, было притоптано и имелись остатки кострища. Только воды рядом не было, но у нас имелся свой небольшой запас.
По мере отдаления от влажного побережья, погода стала было исправляться, после парома мы ехали под дождем с перерывами. Вечером можно было спокойно посидеть на относительно сухой траве у костра, очистив место от зарослей огромных рыжиков, не пригодных к использованию по причине их червивости. Ночью пошел дождь, а утром мы уже собирались под дождем, я готовила на примусе, спрятавшись от дождя под кроной огромного дерева.
Далее мы ехали по мокрой горной дороге иногда в тумане, часто менялись за рулем, так как в таких условиях быстро устаешь от избыточного напряжения. Обедать пришлось под густыми елками на стоянке, не доезжая границы с провинцией Альберта, потом мы еще пару раз останавливались передохнуть. Хорошо, что снег около Хинтона успел растаять. Зато расчет на возвращение в будний день вполне себя оправдал. Грузовиков было столько же, сколько в выходные, но прочих машин меньше и ехать было легче. В дождь и туман это особенно важно.