Глава 75. Белла-Кула. Июнь-июль 2014.

На лонг викенд Канада Дей у нас с Сашей возник план съездить на море. Саша взял два дня отпуска, и получилось 5 дней, минимальный срок для столь длительной поездки. Я наметила не совсем стандартное место. На море обычно ездят в сторону Ванкувера, оттуда на остров Ванкувер на пароме, или на север в городок Принц Руперт. Я выбрала средний пункт – местечко Белла Кула. В это место на море тоже ведет дорога через горы, но туда мало кто ездит. Наверное, дорога не очень хорошая, а место не туристское, но мне и хотелось побывать там, где мало народа. Главное, чтобы был выход к морю, а он, судя по карте, в Белле Куле был, вернее не к морю, а к фьорду около устья реки.

Я купила карту этого участка гор и книгу под названием «где в Британской Колумбии можно бесплатно переночевать». Авторы американцы разведали ряд бесплатных кемпингов и написали инструкцию как до них добираться. По нашему маршруту они тоже были. Это очень хорошее пособие для путешествий по незнакомой местности в странах с частной собственностью. Обычно люди останавливаются в официальных платных кемпингах. Мы с Сашей стоим диким образом в лесу, для чего, как правило, приходится оставлять машину на стоянке или даже у обочины и идти пешком с рюкзаком в лес. Но такое возможно только в мало населенной местности, а также там, где ты все успел разведать и знаешь подходящие природные зоны. В би-си, по предыдущему опыты поездок в каратиские лагеря, все плотно застроено заборами. Провинция эта благоприятна для пенсионеров и фермеров, климат в ней гораздо лучше чем в суровой Альберте. И хотя мы ехали в среднюю часть провинции, менее заселенную, были опасения, что и там трудно найти публичный участок земли. Тем более, мы собирались ехать долго, а ночевать рядом с машиной, чтобы не тратить лишнее время на походы с палаткой, до моря было 1400 км, как раз на два дня езды. Книжка нас могла подстраховать на тот случай если от собственников нет просвета.

Мы встали, как смогли рано, и выехали из дома в 9 часов. Первая часть пути пролегала по знакомому участку – трансканадская трасса 16 под названием уеллоухед (желтая голова), до Хинтона, потом через национальный парк Джаспер в горах, после парка поворот на трассу 5 на юг в сторону Камлупа (как мы обычно ездили в лагерь). Но, на трассе 5, на сей раз, мы на полпути сворачивали на шоссе 24 на запад, потом на шоссе 97 на север, потом на шоссе 20, которое выводило на океан. Последнее шоссе, несмотря на низкий номер (что означает большую важность) и значительную длину, судя по описанию, было узкой дорожкой, местами с грунтовым покрытием. Ночевать я наметила около шоссе 24, где в книжке имелись описания бесплатных стоянок.

Так мы и поехали. Обедали в парке в том месте, где несколько раз останавливались на обед с Лешей, там зона отдыха немного отстоит от трассы. Вообще, в национальном парке Джаспер, если ехать по основной дороге, остановиться отдохнуть мало где можно. Остановки расположены вдоль шумной дороги, обычно там оставляют машину и идут по тропе наверх в гору. Зона отдыха Палисад построена чуть в стороне, но шум все равно слышен, я даже предпочла не сидеть за столом, что делают все, кто здесь обедает, а отойти по тропе в лес и сидеть на траве. Я совсем не отдыхаю при автомобильном шуме.

Потом мы оперативно, без лишних остановок и прогулок, миновали парковую зону, и выехали за пределы первой гряды скалистых гор. Там свернули на трассу 5, которая оказалась еще более напряженной, чем шоссе через парк. Не только мы добавили себе дней к лонг викенду и отправились отдыхать в горы. Вся дорога была забита машинами с лодками, прицепами с лошадьми или форвиллерами.

В начале пятерки я приметила съезды с дороги, где при случае можно переночевать. Тут относительно малонаселенный и мало освоенный участок вне парка, где катаются на форвиллерах, а эти люди обычно ночуют на диких стоянках. Зато после городка Клеар Вотер пошли сплошные заборы и горы подошли вплотную к шоссе, так что съехать на ночевку некуда.

Около городка Литл Форт мы свернули на шоссе 24, оно оказалось относительно свободным. Поселения и заборы там тоже были не сплошные. Я решила, что искать ночлег начнем в 7 часов, так как июль и световой день длинный, можно до 10 искать. Как раз около 7 мы проехали мимо поселка Бридж Лейк, около которого в книге были показаны бесплатные кемпинги. Здесь мы свернули на боковую грунтовку, но книжный кемпинг около озера не нашли, а заехали на лесную дорожку, ведущую на вырубки. Там не было заборов, имелись остатки леса, а тоненькая грунтовка была без особых ям и грязи, вполне проходимая для нашей машины. Доехали до поляны в участке леса между вырубками и встали на ночевку. На поляне имелись следы коров и лошадей. Пока мы сюда ехали, мы миновали коровьи ворота (трубы, проложенные поперек дороги, так чтобы колесо проехало, а копыто провалилось), здесь держали коров в вольном выпасе и мы видели несколько животных прямо на дороге.

Рядом с поляной протекал ручей, так что вода тоже имелась. На всякий случай я везла небольшой запас воды в машине, ведь не везде в лесу есть вода, а выбор у нас небольшой.

Мы поставили палатку для Саши, а я ночевала в машине. Так нам было просторнее, Саша в палатке помещается лучше всего по диагонали. Вместо матраса я взяла одеяло в качестве подстилки, спать стало удобнее.

Утром мы как можно более оперативно собрались и продолжили путь. Правильно мы вчера встали здесь, дальше пошли фермы с заборами, где место для стоянки не найти. Вскоре шоссе 24 закончилась на пересечении с шоссе 97, которое идет по долине вдоль скалистых гор, соединяя два крупных города межгорья - Камлуп и Принц Джордж. По нему мы поехали на север. Это шоссе было довольно оживленным, по нему несся поток машин, но сделано оно разумно, с полосами обгона, так что ехать по нему не сложно. Здесь еще более заселенные места, с городками и фермами, поэтому, чтобы ночевать, надо искать место по боковым дорожкам, что может занять много времени. Названия населенных пунктов отличались незатейливостью. Первый город – 100 миль хауз, потом 150 миль хауз, потом город Вильямс Лейк, где мы свернули на шоссе номер 20, идущее на запад поперек гор.

Сразу после поворота, дорога стала резко забирать наверх. В долине остались озера, река, и лес из крупных деревьев, типичных для теплой Британской Колумбии, а мы поднялись метров на 200 на плато, с растительностью, близкой к юконской. Наличие гор на плато мало ощущалось. Такая равнина с низкорослым лесом, полями, усеянными крупными камнями, и очень редкими поселениями. Тем не менее, по обе стороны дороги тянулись нескончаемые заборы. Иногда дорогу перегораживали коровьи ворота, тогда заборы исчезали, а коровы гуляли, где хотели, и выходили на асфальт.

Местные фермеры держат коров в полудиком состоянии, выпуская их на лесные просторы, где те сами должны заботиться о своем пропитании и водопое. Я не знаю, как фермеры потом находят своих коров. Я думаю, что заборы вокруг леса имеют целью не предотвращать проход людей на частную собственность, а ограничивать миграции скота. Тем не менее, с машиной заехать за такой забор невозможно, а стоять около самой дороги неприятно, и здесь, в мало населенной местности, тоже имеется проблема найти место для ночевки. Что было приятно на этом довольно унылом плато, так почти полное отсутствие машин на дороге и вообще людей.

Заправляться пришлось в индейском поселке, где бегали бродячие собаки и грязноватые дети. Я не знаю, чем в этом поселке, продуваемом насквозь холодным ветром, стоящем открыто на склоне горы, довольно высоко, без озера или большой реки рядом, занимаются индейцы. Они явно не выращивают скот или пшеницу, так как живут компактно, а не отдельными фермами, как в Канаде принято. Охотиться или ловить рыбу здесь негде. Скорее всего, поселок занимается обслуживанием единственной заправки на большом отрезке пути.

Обедали мы в лесу, куда заехали по узкой малопроходимой грунтовке. Грунтовка вела на песчаный карьер. После обеда продолжился однообразный путь по плато, пока не пришла пора искать место для ночлега. Мы уже находились близко от океана, но туда надо было ехать через горный перевал. В книге было написано, что эту дорогу проложили сами местные жители, так как государство решило, что строить ее невыгодно, и пусть лучше маленький поселок Белла Кула будет связан с остальным миром морским и воздушным путем. Государство закончило дорогу как раз там, где кончился асфальт – в поселке Алекс Крик. По грунтовке мы проехались еще километров 20, все поднимаясь наверх, и решили, что надо вставать, чтобы не ехать вечером уставшими по дороге неизвестного качества. Тем более, над приморским горным хребтом нависли тучи, а здесь, на плато, погода была сухая.

Мы были уже в совсем дикой местности, заборы кончились, надо только найти поляну и съезд с дороги. Мы нашли неплохое место на виду у озера с заболоченными берегами. С дороги отходил съезд в небольшой островок из елок и сосен, окруженный сырым лугом, там до нас кто-то стоял, было кострище, обгорелые дрова и привязь для лошадей. Мы загнали туда машину и с некоторым трудом нашли площадку для палатки. Дрова пришлось приносить издалека, так как здесь все уже сожгли. Пока я искала дрова, то обнаружила, что рядом протекает ручей с чистой водой, и пробираться сквозь осоку к озеру не обязательно. Саша потом нашел родник, видимо, популярный у местных жителей, туда вела тропинка, и кто-то положил трубу и дощечку, чтобы удобнее было набирать воду. Интересно, что вода вытекала из земли, причем довольно интенсивно, по обе стороны от дороги, один ручей вскоре впадал в озеро, а другой тек в противоположную сторону в лес. Такой местный водораздел. Дул сильный ветер, отгоняя комаров, как только он затихал, становилось ясно, что комаров здесь много. Не удивительно, местность вполне таежного облика.

Утром, при большем, чем вчера, обилии комаров, мы оперативно собрались и поехали к нашей конечной цели, до которой уже оставалось совсем немного. Дорога постепенно шла наверх, лес по сторонам выгорел, и хорошо, что мы встали ночевать там, где встали. Началась территория провинциального парка, (висела табличка), а по местности и заборам отличий не было, так как заборы закончились задолго до парка. Подъем становился все круче, пока дорога не вылезла на склон горы. Там она стала похожа на то, как мы ездим по золотым приискам около Доусона, не очень для широкой публики. Перед въездом на крутой участок стояли ворота, площадка для того, чтобы одевать цепи и проверять тормоза, и надпись, что с октября по май все машины обязаны ехать с цепями. Я догадывалась о подобном качестве, еще когда прочитала, что дорогу строили местные на свои деньги, теперь пришлось убедиться, что все так. Никаких столбиков или перил около края, обрывающегося в крутой склон, не было, да и дорожных знаков тоже очень мало. Ограничения скорости тут нет, езжай, как хочешь, но мы ехали медленно. С облегчением я увидела, что дорога спускается в небольшую долину, где течет небольшая река. Мы встали на этой поляне у моста передохнуть. На мосту висела надпись, что в реке водится лосось, значит, она впадает в океан, и, вроде бы, мы уже недалеко от цели, и грунтовка наша после моста, как будто бы, идет дальше в гору достаточно полого.

Отдохнули, поехали дальше, забрались на перевал с отметкой высоты 1500 метров, отсюда начинался спуск к океану. Вокруг красовались горы со снежными вершинами и довольно крутыми склонами, а наша дорога продолжалась как раз в их сторону. Дальнейшая действительность превзошла все мои мрачные ожидания. Дорога превратилась в горную тропу, на которую страшно смотреть, и тем более страшно ехать. Перед этим участком стояла предупредительная надпись, что здесь лавиноопасно. И развернуться там уже было невозможно. С одной стороны нависала скала, с другой ничем не огороженный крутой склон, больше похожий на пропасть, иногда с деревьями, которые, если что, могут задержать полет машины, а иногда просто каменные россыпи. Я сидела на пассажирском сиденье, и мне было особенно страшно, так как мне были видны особенности пропасти во всей красе. Мы старались прижиматься как можно ближе к скалистому краю, но иногда надо было еще и пропускать встречные машины, которых, на наше счастье, было всего две.

Мне очень не хотелось возвращаться здесь обратно, и я уже стала подумывать, как бы сесть на паром и плыть в Ванкувер. Саша, наоборот, пребывал в радостном возбуждении и заявил, что теперь он морально готов совершить прыжок с парашютом, о чем давно мечтал. После такой дороги ему уже ничего не страшно. Спуск с горы шел крутым серпантином, иногда мы ехали вдоль скалы, а иногда вдоль пропасти (но старались, занимая чужую полосу, держаться поближе к скале). От резкого перепада высоты заложило уши. Наконец спуск стал более пологим, растительность закрыла неприятный вид в ущелье и появилась надпись, что опасный участок позади. Вскоре мы миновали ворота и оказались в долине реки Белла Кула. Отсюда снова начинался асфальт, и через 80 км должен был показаться океан.

Мы спустились в другой мир, другую климатическую и ботаническую провинцию. На горах висели клочья облаков, но в целом погода была солнечная, что здесь бывает нечасто. Вокруг стояли огромные деревья экзотических пород. Нечто похожее на елку с толстой, как у сосны, корой, под местным названием пихта Дугласа, на самом деле псевдоцуга, иглы у нее как у ели, шишки тоже, но с хвостиками на концах чешуек. Такое дерево растет в Москве в Ботаническом саду. Другое дерево настоящая цуга – с корой как у сосны, иглами как у пихты, и шишками как у елки, достигает 85 метров высоты. И самое впечатляющее дерево западная туя, с иглами и корой как у кипариса и маленькими шишечками. Она достигает высоты 60 м, а ствол такой толщины, что обнять его могут только несколько человек, взявшись за руки. Нечто, похожее на секвойю. Здесь это дерево носит кодовое название красный кедр. С веток всех деревьев свисали бороды мхов и лишайников.

Около ворот на перевал имелась поляна со столом, чтобы люди могли перевести дух после сложной дороги или собраться с духом, перед тем как лезть на перевал, или посидеть, смиряясь с мыслью, что перевал закрыт, в случае, если шлагбаум опущен. Я уверена, что зимой он бывает чаще закрыт, чем открыт. Мы и летом сюда с трудом заехали, трудно даже себе представить, во что превращается этот путь при снеге и гололедице.

Мы тоже немного отдохнули на поляне среди гигантских деревьев и прочитали заодно инструкцию насчет медведей. В данном месте на побережье особенно много медведей гризли, которые специализируются на ловле лосося. Гризли можно увидеть или рано утром до 10, или вечером после трех, днем они отдыхают. В инструкции было сказано, что не стоит медведей дразнить своим присутствием, особенно если они нервничают и встают на задние лапы. В целом, местная медвежья инструкция была написано более спокойным тоном, чем подобные инструкции в Альберте, где медведей на порядок меньше, и они представлены менее опасным черным видом.

Дальше мы поехали по ровной широкой асфальтовой дороге с дорожными знаками, разметкой и бортиками около не очень опасных склонов. Когда закончилась территория парка, стали появляться дома и фермы. Они производили впечатление более богатых, чем на плато, очевидно, климат здесь намного благоприятнее для жизни и сельского хозяйства, и, если бы не сумасшедшая грунтовка через перевал, народу здесь было бы в разы больше.

Мы заехали посмотреть на единственный указанный в книге бесплатный кемпинг в данной местности. Нашли его быстро, туда, правда, пришлось ехать по очень узкой грунтовке с ухабами и вброд через ручей, но после перевала эта дорога показалась верхом комфорта. Тут нам в первый раз реально пригодилась эта книга, так как иначе мы бы этого чудесного места не нашли. На берегу реки, в тополево – хвойном лесу, обустроены вполне кемпинговые места со столами, кострищами и туалетом и абсолютно бесплатно. Сейчас мы не собирались вставать, так как ехали на океан, а для обратного пути я это место взяла на заметку.

Миновали небольшой городок с немецким названием, состоящий из чистых красивых домов и уютных двориков и вскоре прибыли в конечный пункт – поселок Белла Кула. Этот поселок имел смешанное индейско-белое население с преобладанием индейского, и выглядел не так красиво как предыдущий. Он, скорее, похож на северные поселки Аляски и Юкона, а океана из поселка не было видно. Оказалось, что Белла Кула стоит в устье реки, которая разливается широкой полосой заболоченной низины, заваленной плавником. Для того чтобы потрогать морскую воду, надо ехать в порт еще пару километров. Мы туда приехали и с трудом нашли место, где припарковаться, все было забито машинами местных рыбаков, в некоторых лежали сети. В затоне стояли лодки и яхты, а следов парома или крупных кораблей не было видно. Не было там также пристани с залом ожидания и расписания, предлагалось всю информацию узнавать по телефону. Очевидно, паром ходит здесь не так уж часто, и не пользуется особой популярностью. Все люди, которые там ходили по мосткам и вокруг порта, являлись или местными рыбаками, в том числе индейцами, или туристами, приплывшими на своих катерах и яхтах. Для них на плаву имелась бензозаправка, а на берегу туалет и помещение с душем и стиральными машинами. В общем, типичное для Канады преобладание личного транспорта над общественным.

Еще чуть дальше от порта имелась местная зона отдыха рядом с гидростанцией, построенной на водопаде. Мы там пообедали с видом на бурный ручей, потом отправились трогать морскую воду. Море здесь не бескрайних просторов, а заключено в узкие рамки фьорда, тем не менее оно пахнет по морскому и камни порыты водорослями. Вода на вкус не очень соленая из-за того, что здесь впадает река и много ручьев. Берега плотно усыпаны плавником из местных гигантских деревьев. Я первый раз увидела, как древесину красного дерева используют в качестве банальных дров для костра. Около моря тоже имелись столы, можно было сидеть и смотреть на воду. Мешала только переменчивая погода, то поднимался сильный ветер, то начинался дождь, все в соответствии с морским климатом севера тихоокеанского побережья, здесь вам не калифорния. Из-за дождя пришлось ограничить во времени занятие наблюдения за морем. Оно не такое уж бессмысленное, как может показаться с первого взгляда, так как после пары минут праздного любования на воду, мы различили, что на плоту посередине бухты лежат тюлени, а в самом заливе они плавают, и время от времени на поверхности показываются усатые морды.

Мы сходили посмотреть на ржавый корабль, полазили по стволам плавника и отправились в обратный путь. Цель достигнута, до океана добрались, впечатление получили. Теперь надо было получить впечатление от местного экзотического леса и начинать двигаться назад к дому. Я приняла решение, что на сегодня нам хватит сильных эмоций, и обратно по перевалу мы не поедем, лучше отложить это мероприятие на завтра. В остаток дня хорошо бы погулять здесь в приморской долине, там где можно, и ночевать в разведанном утром бесплатном кемпинге.

Мы заехали в поселок, чтобы там заправиться и посмотреть как тут живут люди. Около реки жили индейцы, промышляя в основном ловлей лосося. Из-за того что у них имелось занятие, они выглядели вполне прилично, как должны выглядеть люди с чувством собственного достоинства, и как не выглядят люди, живущие на пособие. Дома хоть и не такие добротные, как у белых, но приличные, с зелеными двориками, около некоторых стоят тотемы. Мы немного задержались на берегу реки, наблюдая за дракой орла и ворона. Долго там не сидели, чтобы не досаждать своим праздным туристским видом местным жителям.

Вдоль единственного в долине шоссе имелись заезды на тропы, мы воспользовались одним из них, чтобы погулять по лесу. В начале тропы лес был не очень впечатляющий, так, кривые деревца на каменной россыпи среди многочисленных ручьев. Зато, когда тропа миновала осыпную зону, начался типичный дождевой лес с толстыми стволами и шапками мхов на пнях. Погуляли там, получили впечатление, я такой лес видела около Ванкувера, а Саша в первый раз. Понравился также 15 сантиметровый пятнистый слизняк, который довольно шустро передвигался среди густой растительности.

Далее мы поехали на кемпинг, так как настала пора вставать на ночлег. Тут не было никаких проблем, место уже разведано, немного разочаровало только, что там уже стояла машина, горел костер и бегали дети, но кемпинг достаточно большой, чтобы рассредоточиться и друг другу не мешать. Мы встали в противоположном конце, ближе к глухому лесу, за водой пришлось ходить чуть подольше через кусты, чтобы не мешать соседям, которые заняли место около пляжа. Пока пробиралась к реке, увидела вторую за сезон жабу, и еле справилась с желанием забрать ее домой в компанию к первой. Эта жаба была еще крупнее, чем та, которую я поймала на прошлой неделе.

Место здесь явно медвежье, так как мы находимся в медвежьем краю, и еще у реки, но следов на песке не было, только от босых ног детей. Может быть, медведи предпочитают участки реки с перекатами, а здесь вода глубокая, где им трудно ловить рыбу. Если бы были следы, я предпочла бы, чтобы мы вдвоем уместились спать в машине, а так Саша выразил желание спать в палатке, как и раньше, и если что, прыгать в машину. Мы поставили машину и палатку так, чтобы было удобно в случае чего быстро переместиться.

Ночь прошла спокойно, никто не приходил. Интересно, что соседи палатку не ставили, и вообще они перестали попадаться на глаза после 8 часов, хотя часть их вещей осталась лежать на поляне, а часть детских игрушек, таких как ведро, совок и сачок, лежали на пляже. Я долго гадала, как они могли уместиться спать 4 человека в машине чуть крупнее нашей. Утром мы встали, приготовили завтрак, возились со сборами, а соседи так и не появлялись. Скорее всего, они ночевали в каком-то другом месте, не могли же люди ни разу не выйти в туалет и спать с 8 до 9 в тесном пространстве машины. Это так и осталось загадкой, куда могла деться из леса, оставив машину, не собрав вещи, семья с двумя маленькими детьми. Не ушли же с рюкзаками в гору на ночь глядя, если ушли, то зачем, здесь хорошее приспособленное место для ночлега. Может быть, они незаметно уплыли на лодке? Может быть, они скрываются на вечерней и утренней рыбалке?

Утром приехала еще одна машина, ребята встали около пляжа с намерением ловить рыбу. Нам они не мешали. Мы как можно более быстро сделали все утренние дела и уехали, предстояло ехать обратно через перевал. Заскочили по дороге на пару минут посмотреть, как ловят рыбу. Там был указатель на рыбный лагерь. Рыбный кемпинг, платный, расположился у реки с перекатами, пригодными для ловли лосося, как медведями, так и людьми. Он весь был плотно забит машинами, без палаток (уж здесь медведи точно должны быть!). На реке стояли несколько человек с удочками, а мимо нас гордо прошли двое мужчин с внушительными рыбами, запакованными в полиэтиленовые пакеты. С одним из удачливых рыбаков мы немного поговорили. Он сказал, что он почти местный – приехал из Камлупа, всего 700 км. Ездит сюда каждый год, так как здесь отличная рыбалка, тихо, народ приветливый и хорошая природа. С энтузиазмом рассказал про рыбалку, что сейчас он поймал самца лосося года 4 возрастом, и 6 кг весом (рыба действительно была огромной), но это ерунда, здесь водятся рыбы и покрупнее. Медведи, да, они сюда часто заходят, пока конфликтов с людьми не было.

После ознакомления с основной причиной, по которой люди решаются ехать сюда по опасной дороге, мы сами начали продвижение через перевал. На этот раз машина больше шла на подъем, чем на спуск (плато 1200 метров, а океан 0) и было чуть менее страшно. Мы пропустили сразу машину местных жителей вперед, чтобы не раздражать их своим черепашьим темпом. Они умчались наверх по серпантину весьма бодро, привычные. Больше всего меня удивило, когда через ворота, явно с перевала, проехала машина с огромным жилым прицепом размером с автобус. Как они тут вписывались в крутые повороты и не задевали края узкой дорожной полосы, непонятно. Это явно люди исключительной смелости и водительского мастерства.

Только на верхней точке перевала с отметкой 1500, я вздохнула с облегчением. Дальше спуск уже был не опасный и короткий. Когда показалась табличка, что теперь вы можете снять цепи, если хотите, совсем полегчало, теперь дорога перешла в разряд стандартных.

Мы затратили на путь от ночлега через перевал полтора часа. Еще пол часика проехали до места предпоследней ночевки у родника, итого 2 часа задержки по сравнению со вторым днем. Эти два часа надо было догонять, или ехать сегодня до примерного места первой ночевки и вставать в 9 часов, или ночевать раньше и дольше ехать в последний день. Но выбирать особо не приходилось, так как подходящие места для ночлега были ограничены на участке дороги по трассе 97 и в начале 24. Вернее, их надо было искать, а при недостатке времени проще доехать туда, где точно знаешь, что место есть, около поселка Бридж Лейк. Я решила ехать туда, но встать не на старом месте на вырубке, а на бесплатном кемпинге из книги, который мы в прошлый раз не нашли.

Мы, уже порядков устав, доехали примерно пол 9 до окрестностей Бридж лейк, и там начали плутать. С другой стороны заезд в поселок выглядел совсем иначе и был плохо обозначен. Мы несколько раз тыркались на боковые дорожки, которые заканчивались тупиками с частной собственностью. Пришлось останавливаться, еще раз внимательно читать описание заезда в книжке, и разглядывать карту. Тем временем солнце спустилось низко и светило прямиком в глаза через ветровое стекло. С некоторым трудом, мы все-таки нашли нужный поворот, и даже нашли нужный кемпинг на берегу озера. Только он оказался плотно забит рыбаками, так что не втиснуться. Наверное, эту книжку не только мы читали. Пришлось ехать дальше, имея ввиду, что если ничего не найдется, то заедем по боковой ветке дороги на старое место на вырубку, пока же мы эту боковую ветку проехали и возвращаться не хотелось. После кемпинга продолжались заборы, в лес не заехать. Мы миновали две фермы в холмах, и только после десятка километров от основной трассы начался свободный лес и вырубки. Тут можно хотя бы на обочине встать, если через минут 10 ничего не найдется.

Свернули наудачу на тонкую боковую грунтовку и неожиданно оказались на шикарной поляне. Лес вокруг поляны молодой сосновый, но так как там была вырубка, то проблем найти остатки старых пней и веток на дрова не было. Сама поляна осталась свободной от деревьев, потому что представляла из себя плоскую каменную (базальтовую) плиту, частично перерезанную трещинами, в которых росли мох и низкая травка, в том числе земляника. Я даже сначала подумала, что здесь положены бетонные плиты для местного замаскированного аэродрома, настолько было ровно, плоско и правильно разделено на прямоугольники. Со всем своим геологическим опытом, я еще ни разу не встречала настолько причудливого образования.

Мы встали на краю поляны, все еще страдая от яркого косого солнца, которое слепило глаза. Впрочем, скоро солнце спряталось за холм и стало прохладнее, комаров относительно мало. Воду на готовку мы привезли с собой, а мыть посуду и заливать костер вода нашлась в местной луже. Очень красивая оказалась поляна, не зря мы сюда добрались. В лесу среди яркой зеленой травы ярко желтели цветки лилий. Земляника на теплом нагретом пространстве каменной плиты успела частично созреть. На плато, где мы были сегодня днем, земляника еще только цвела.

Последний день путешествия предстоял особенно длинным, надо было вернуться на шоссе 24 по грунтовке, доехать до оживленного шоссе 5 в межгорной долине, свернуть на 16 хайвей, проехать насквозь парк Джаспер, при особом скоплении народа, который возвращается с каникул, и добраться через прерии до дома. Теперь уже, после грунтовки в Белла Кулу, горные дороги нас не смущали. Дорога через Джаспер широкая, асфальтовая, с заборчиками в опасных местах, единственная неприятность это забитость другим транспортом. Если в равнинных местах на оживленных трассах часто делают полосы обгона, то здесь места мало, и обгонять особенно сложно из-за частых поворотов, поэтому скапливаются длинные нервные хвосты из машин после каждой фуры. Мы тоже своей низкой скоростью провоцировали хвосты, я всегда езжу строго по лимиту или ниже, особенно в горах. Народ, торопясь домой, несется с превышением скорости, иногда очень значительным. С некоторой ностальгией вспоминалось тихое шоссе номер 20, через забытое людьми плато, где машин было настолько мало, что встречные приветствовали друг друга поднятием руки. Здесь же чужая машина воспринималась исключительно как лишняя раздражающая помеха.

Места отдыха на финальном участке пути были неуютные. Они или прилеплены к шумной трассе, или отстоят от нее совсем немного, так что все равно шумно. Вчера мы обедали в исключительно красивом месте на берегу озера с видом на горы, я там даже немного искупалась. От дороги всего 10 метров, а тихо и уютно и никого вокруг. Сегодня, чтобы пообедать, надо было искать съезд в лес, а в горах таких съездов очень мало, или они ведут на частную собственность. Или надо отъезжать далеко на популярную у туристов тропу. Мы свернули наудачу в сторону в месте расширения долины на уникальном беззаборном участке, и откатили от трассы достаточно далеко, чтобы посидеть в тишине. Это настолько нам повезло, что мы смогли найти столь тихое место для обеда, что Саша определил его координаты по джпс и записал их, чтобы при случае воспользоваться еще раз. Там можно было и ночевать, грунтовка вела в чахлый сосновый лес с зарослями голубики и использовалась форвиллеристами. Заодно нашли два подосиновика и взяли с собой.

Напоследок, когда уже проехали весь парк и выехали из гор, мы свернули передохнуть в местечко Обед, где есть кемпинг, лес, столы и озеро. Там многие отдыхают в относительной тишине (от хайвея метров 200), а еще больше народу спускают на воду лодки. Мы с трудом нашли площадку, где оставить машину, зашли в лес в тень, перекусили немного, я быстренько искупалась. Вода в озере хорошая, а вот дно плохое, очень илистое, хотя у берега и песок. Саша такие спуски не любит, и купаться не пошел.

Домой прибыли не очень поздно около 9 часов. Обычно мы возвращаемся из гор около полуночи.